Феномен инфантилизма: Визуальные коды моды 1960-х годов
Рубрикатор
1. Концепция 2. Молодежный дух 60-s 3. Иконы эпохи 4. Дизайнеры и бренды 5. Культовые вещи 6. Макияж и прически 7. Заключение 8. Список источников
Концепция
В данном исследовании автор обращается к моде 1960-х годов и его основным тенденциям, обосновывая этот выбор актуальностью данного периода в современной культуре и моде. Этот период традиционно ассоциируется с радикальным социальным и культурным сломом, где молодежь впервые заявила о себе как о самостоятельной силе, а также с началом женской революции. Как раз на явление «Youthquake» (термин, придуманный Дианой Вриланд и упомянутый в статье «Vogue» 1965 года) направляется интерес автора и исследуется то, как это проявляется в моде, новых лицах и массовой культуре. Инфантилизм, проявляющийся в моде, представляет собой не только визуальные преобразования силуэтов и длины, но и изменение пропорций, идеалов красоты. Актуальность темы обусловлена и ее созвучием современным тенденциям, где ностальгия по детству и кукольная эстетика вновь становится мощным трендом в маркетинге и массовой культуре. Таким образом, изучение этого феномена позволяет не только понять логику конкретного исторического периода, но и открыть новые смыслы и интерпретации актуальных визуальных практик.
Статья из журнала «Vogue» 1965
Для обеспечения репрезентативности и глубины анализа был применен тщательный отбор материала и изучение источников. Визуальный ряд формировался на основе изучения архивных фотографий, музейной экспозиции в Victoria and Albert Museum, архивных видео-материалах и статьях в журналах мод (Vogue, Marie Claire). Особое внимание уделялось рекламным кампаниям и фотографиям таких личностей, как Дэвид Бейли и Норман Паркинсон, которые не просто фиксировали, но и транслировали новые идеи в своих фотографиях. Проделанная работа позволила глубоко погрузится в сознание того времени, выделить и изучить феномен «новой женственности» в силуэтах того времени. Анализ текстов направлен на выявление в них прямых и косвенных подтверждений гипотезы исследования, а также на критическое осмысление уже существующих трактовок феномена инфантилизма.
Идея исследования заключается в изучении ключевых фигур и событий шестидесятых с целью выявления инфантильных черт в работах дизайнеров этого десятилетия, и, более того, появления идеологии, направленной на деконструкцию традиционных гендерных ролей и социальных норм «взрослого» общества. Через эстетизацию детскости и подростковости происходил демонтаж прежнего идеала женственности силуэта «песочных часов» 1950-х и утверждение новой идентичности, основанной на свободе, беззаботности и вызову старым идеям.
Исследование стремится доказать, как культурные изменения отразились в силуэтах, новых идеалах, макияже и аксессуарах.
Логика изложения материала выстроена по принципу движения от общего к частному. Исследование открывается представлением концепции, отражающей исходный замысел и мотивацию автора. Далее следует историческая сводка, характеризующая внешнюю среду и обстоятельства выбранного десятилетия в мировом контексте. На следующем этапе на примере икон массовой культуры анализируются их образ, внешность и стиль, что служит переходом к выявлению общих тенденций. Основной частью исследования является изучение творчества дизайнеров и модных домов, адаптировавших свои изделия под запросы эпохи, а также анализа конкретных культовых вещей десятилетия. Завершающий блок посвящён макияжу и причёскам, как значимым деталям в рамках исследуемой темы. В заключении формулируется вывод, обосновывающий первоначальную гипотезу автора.
Молодежный дух 60-s
1960-е годы сформировали уникальную среду, идеальную для мощного культурного прорыва. С момента окончания Второй мировой войны прошло около пятнадцати лет, и экономика западных стран достигла небывалого уровня потребления и благосостояния. Ключевой силой этого периода стало поколение беби-бумеров — дети послевоенного демографического взрыва, рожденные в 1946–1964 годах. Это было многочисленное и деятельное поколение, сформированное верой в улучшение мира и убежденностью, что процветание — это их естественная среда. Не зря журнал Time удостоил беби-бумеров звания «Человек года», а именно Томас Маклауфлин стал отражением этого поколения.
«TIME возлагало большие надежды на бумеров, заявив, что их поколение вылечит рак и простуду, а также положит конец бедности и войне.» — OLIVIA B. WAXMAN, в статье TIME 11 декабря, 2019
Обложка журнала «Time» c изображением человека года 1966 года (справа) и Томас Маклафлин в военной форме (слева)
В 1960-е доходы молодежи достигли пика, что создало беспрецедентный спрос на собственную культуру и стиль. Это была уже не просто аудитория, а главные заказчики и творцы. Их возросшая экономическая мощь породила острую потребность в самовыражении и отказе от ценностей родителей. Индустрия моды, музыки и кино молниеносно отреагировали на этот запрос, создав принципиально новые молодежные форматы. В качестве примера можно привести, появление «The Beatles», мини-юбок и «Нового Голивуда», представленного молодыми режиссерами-бунтарями — Мартином Скорсезе, Фрэнсисом Фордом Копполой, Стэнли Кубриком и Романом Полански. Их фильмы, многие из которых сегодня считаются величайшими, говорили на языке нового поколения, бросая вызов условностям. Все это откликнулось молодой публики, или более того, как явление «битломания».
Фанаты встречают «Битлз», Амстердам, 1964.
Молодежь массово участвовала в протестах — от маршей за гражданские права до грандиозных демонстраций против войны во Вьетнаме. Зарождающееся феминистское движение заявляло о себе все громче, а такие знаковые события, как освоение космоса и расцвет контркультуры хиппи, олицетворяли безграничную веру в будущее и поиск альтернативных путей развития. Таким образом, 1960-е стали десятилетием, когда молодежь не просто заявила о себе, но и навсегда изменила облик западной культуры.
Антивоенные демонстранты в Вашингтоне, октябрь 1967 года
Мода пережила настоящую революцию, спустившись с подиумов на улицы. Парижский кутюр уступил место дерзкому голосу молодежи. Лондон стал эпицентром этого бума: Мэри Куант подарила миру мини-юбку, а Карнаби-стрит взорвалась буйством красок и эксцентрики. Даже магазины изменились, превратившись в небольшие пространства самообслуживания, что было полным отказом от формата и идей прошлого поколения.
Интерьер магазина Biba на High-street в Кенсингтоне, 1960-е годы. Фотография Филипа Таунсенда. Музей Виктории и Альберта, Лондон.
Иконы эпохи
Twiggy in a Liberty London dress, 1966
Настоящей иконой эпохи, олицетворением юности и бунта против традиционных канонов красоты, стала Твигги. Ее образ — худая, почти детская фигура, короткие волосы и огромные, подведенные стрелками глаза — был полной противоположностью роскошным и зрелым идеалам прошлых лет. Она олицетворяла новый идеал, где ценились не соблазнительные формы, а андрогинная хрупкость и подростковая непосредственность. С 1966 по 1974 год Твигги одиннадцать раз появилась на обложках британского, американского и французского Vogue, что было абсолютным рекордом. Она стала живым воплощением моды 60-х: на ней идеально сидели геометричные мини-платья Мэри Куант и смелые модели Андре Куррежа, что окончательно сместило фокус индустрии с зрелой элегантности на юный бунт.
(слева) Обложка Newsweek апрель 1967, (справа) первая обложка Vogue UK октябрь 1967
Более того ее манера позировать и стиль поведения на съемках подчеркивали детскую непосредственность и игривость. Она не старалась быть соблазнительной или величественной, как модели предыдущих поколений. Вместо этого она прыгала, корчилась, ее позы были угловатыми и полными юношеской энергии, что создавало ощущение спонтанности и отсутствия «взрослой» скованности.
(слева) модель Пенелопа Три, 1967, Ричард Аведон, (справа)“Blossoming of Penelope Tree» «Vogue» 1967. Дэвид Бейли
Иконой эпохи, олицетворявшей мечтательную и причудливую грань 1960-х, стала Пенелопа Три. Ее образ — хрупкая, почти эльфийская фигура, струящиеся волосы и задумчивый, немного отстраненный взгляд — был полной противоположностью дерзкой и энергичной эстетике Твигги. В ее личности и стиле инфантильные черты проявлялись как квинтэссенция романтической невинности. Ее знаменитая хрупкость и миниатюрность, а также соответствующий образу макияж делали ее похожей на неземное существо, подростка-ангела.
(слева) Катрин Денев с Ив Сен Лораном 1968, (справа) Катрин Денев в Лондоне 1964
Ее знаменитый блонд и стрижка, ставшая эталоном на десятилетия, создавали образ не живой женщины, а прекрасной фарфоровой куклы. Все та же хрупкость и худощавость ее фигуры отсылают ее к идеалам времени. Катрин Денев стала лицом не только французского кинематографа, но и роскошных домов моды, таких как Yves Saint Laurent, чьи элегантные силуэты идеально соответствовали ее стилю. Ее часто можно увидеть в популярных трапециевидных платьях и пальто.
Джин Шримптон, фото Ричарда Аведона для Harper’s Bazaar, апрель 1965
Именно Джан Шримптон сыграла ключевую роль в популяризации мини-юбки, превратив этот дерзкий предмет гардероба из новой тенденции в мировой феномен. Ее карьера, начавшаяся в начале 1960-х, развивалась стремительно. Обнаруженная фотографом Дэвидом Бейли, который превратил ее в свою главную музу, она вскоре покорила подиумы и обложки всего мира. Ее длинные ноги, которые она не стеснялась демонстрировать, стали самым убедительным аргументом в пользу новой длины.
(слева)Нэнси Синатра, Билл Рэй, март 1966, (справа) Нэнси Синатра в Annemarie Gardin, Vogue, Берт Штерн, 1968
Иконой эпохи, воплотившей дерзкий, бунтарский дух новой американской женщины, стала Нэнси Синатра. Ее образ — смелый макияж с нарисованными стрелками, мини-платье и ботфорты — стал визуальным манифестом силы и сексуальной раскрепощенности. Ее путь к славе был неразрывно связан с музыкой. Мировой хит 1966 года «These Boots Are Made for Walkin’» не просто возглавил чарты, а стал настоящим феминистским гимном. Эта двойственность — детская челка и взрослый, вызывающий взгляд, кукольное платьице и грозная обувь — и стала ключом к ее успеху, идеально отразив период борьбы женщин в новых социальные реалиях.
Лондон, Уильям Кляйн, 1960
Таким образом, именно через образы икон десятилетия лучше всего прослеживаются главные тенденции моды и веяния нового времени. Поэтому не зря были выбраны новые лица, отражавшие молодежный бум и тренды: миллионы девушек ровнялись на них и старались быть похожими в прическах, наряде и макияже. Такие черты, как мини юбки, силуэт трапеции, графичные стрелки и яркие ресницы в макияже и объемные укладки в универсальный язык стиля. Миллионы девушек по всему миру буквально копировали эти образы, видя в них не просто моду, а символ принадлежности к новому, динамичному поколению.
Дизайнеры и бренды
Мэри Куант
Мэри Куант выбирает ткань, 1967
«The sixties mini was the most self indulgent, optimistic ’look at me, isn’t life wonderful’ fashion ever devised. It expressed the sixties, the emancipation of women, the Pill and rock ’n’ roll… It was the beginning of women’s lib.» Mary Quant, 2012, Victoria and Albert Museum Museum
Мэри Куант стала одним из самых влиятельных дизайнеров 1960-х годов, кардинально изменившим представления о молодежной моде. Не имея профессионального образования в области дизайна, она освоила мастерство через вечерние курсы кройки и шитья. видение Куант сложилось под влиянием различных субкультур Лондона. Уличный стиль Челси, богемная атмосфера битников и эстетика Модов нашли отражение в ее творчестве. Особенностью первых коллекций стала практичность и современная простота — она предлагала носить короткие платья-трапеции с яркими цветными колготками, создавая смелые комбинации, напоминающие ее собственную школьную и танцевальную одежду.
Мэри Куант у входа в свой магазин Bazaar, 1966
В 1955 году Куант открыла свой первый бутик «Bazaar» На Кингс-роуд в районе Челси вместе с мужем Александром Планкетт-Грином и партнером Арчи Макнейром. Магазин быстро стал культовым местом для молодежи.
Моди Джеймс в платье от Мэри Куант, «Vogue» 15 сентября 1969 года, Норман Паркинсон
Хотя вопрос изобретения мини-юбки остается спорным, именно Мэри Куант популяризировала этот фасон, сделав его символом эпохи. Она запустила коллекцию колготок и белья, став партнером компании Nylon Hosiery Company, идеально сочетавшихся с мини-юбками.
Платья джерси, Мэри Куант, 1966 — 67, Victoria and Albert Museum, Лондон
Колготки — не единственное изобретение Мэри Куант, у нее были и другие новаторские решения. Важно отметить, что ее силуэты были вдохновлены детскими платьями, и на взрослой фигуре платья-трапеции смотрелись намеренно непропорционально, создавая особый эстетический эффект. Сочетание длинных ног в колготках с мини-платьем или юбкой создавало узнаваемый образ, в котором угадывались черты ребенка — намеренная инфантильность стала смелым художественным приемом.
Андре Курреж, Пако Робан и Пьер Карден
(слева направо) Модели в Courrèges, 1965; Simone d’Aillemont в платье и жакете André Courrèges, 1965; Модели в Courrèges, 1965
Курреж много экспериментировал с коротким платьем-трапецией, часто с вырезами и асимметрией, и сделал брючные костюмы и комбинезоны неотъемлемой частью женского гардероба. Его знаменитая «лунная девушка» обладала дерзкой, почти андрогинной энергией, что подчеркивалось белыми сапогами-ботфортами. Курреж представлял моделей в прозрачных космических шлемах, белых перчатках и ботфортах, создавая футуристический образ, который при этом отсылал к детской игривости и наивности. Его дизайн характеризовался смелым экспериментированием с необычными материалами, такими как пластик, металлизированные ткани и винил. Вместе с Пьером Карденом и Пако Рабаном они представили парижский стиль в моде 60-х.
(слева)Две модели в «пластиковой» колекции Пако Робан in Париж, ноябрь 1967, (справа)Модель Thelma в Пако Робан «Bang-Snap-Clatter» платье в Лондоне, май 1966
В отличие от своих современников, Пако Рабан предложил принципиально новый подход к созданию одежды, основанный на архитектурных и конструктивистских принципах. Это женственные образы, но материалы выглядят неестественными и в такой конструкции больше напоминают элементы декора. Модели, как из фильмов будущего, выглядят фантастическими. Однако, его работы, при внешней жесткости материалов, обладали неожиданной пластичностью и подвижностью. Карден же предпочитал целостные, но не менее экспериментальные силуэты. Его образы выглядели словно вырезанные из бумаги или пластика. Минимум декора, яркие цвета, геометрические принты и пластик: его визуальные коды, отсылающие нас к кукольному образу.
(слева) Пьер Карден Haute Couture весна-лето 1970, (справа) Пьер Карден, 1966 год
Ив Сен Лоран
(слева) Сьюзан Монкур в Сен Лоран Пит Мондриан платье, 1965, (справа) Коллекция Pop Art Look, 1966
В эпоху 1960-х Ив Сен-Лоран стал ключевой фигурой, переосмыслившей каноны женственности и демократизировавшей высокую моду. Его творчество развивалось в русле общего интереса к геометричным формам, ярким цветам и удлиненным фигурам. Он обращался так же к искусству, создав платье Мондриан и коллекцию Pop Art Look. В 1966 году Сен-Лоран открыл бутик Rive Gauche, сделав свои вещи доступными для молодой аудитории. Одним из его главных вкладов стало создание женского, смокинг, предложив новый образ сильной и независимой женщины.
Культовые вещи
Туфли и колготки Мэри Куант, около 1965. Архив Мэри Куант
Эпоха 1960-х произвела переворот в моде через радикальные эксперименты с формой и материалами. Выразительные воротники геометричных очертаний, архитектурные рукава, декоративные молнии и скульптурные пуговицы превратились из функциональных элементов в ключевые акценты, определявшие эстетику всего образа. Символами десятилетия стали мини-юбки в сочетании с цветными колготками. Мэри Куант создала колготки под длину мини в ярко-горчичном, имбирном и черносливовом цветах, так как теперь они были более чем заметны.
(слева на право) ПВХ дождевик, Мэри Куант для Alligator, 1966 — 67 Museum Victoria and Albert Museum, Лондон; Jill Kennington в белой ПВХ дождевой тунике и шляпе Мэри Куант, Джон Кован, 1963
Символами десятилетия стали мини-юбки в сочетании с цветными колготками, создававшие новый визуальный код молодости и свободы. Индустрия получила новые возможности в материалах, к примеру поливинилхлорида (ПВХ), который использовался для создания дождевиков и плащей с глянцевыми поверхностями, к примеру Мэри Куант создала плащ в коллаборации с британским производителем Alligator Rainwear.
Бумажные платья от Dispo, от Diane Meyersohn и Joanne Silverstein, 1967, Victoria and Albert Museum, Лондон
Широкое применение современных материалов и синтетических волокон — плексигласа, полиэстера, акрила, нейлона, вискозы, спандекса — начало использоваться для создания одежды, которая при этом выглядела ярко и современно. Наиболее примечательным стало создание в 1966 году «бумажного платья» от американской коомпании Scott Paper из целлюлозы, вискозы или полиэстра, которое можно было получить по почте. Они были выполнены в различных цветовых сочетаниях и принтах. Это платье максимально отражает молодежный дух десятилетия, и напоминает кукольное платье.
Макияж и прически
Визуальный образ 1960-х был бы неполным без революции в макияже, который стал важным инструментом создания нового идеала красоты. Доминирующей тенденцией стал «кукольный макияж», сознательно подчеркивавший детские черты и создававший образ юной, подростковой внешности. Доминирующей тенденцией в макияже стал акцент на детских чертах через технику «кукольного» макияжа. Идеалом считались огромные глаза, подчеркнутые графичными черными стрелками, белым карандашом на слизистой века и густыми накладными ресницами, создававшими эффект наивного, распахнутого взгляда. Фарфорово-матовое тональное покрытие без румян завершало образ.
(слева направо) Джин Шримптон для Vogue UK, июнь 1965, Дэвид Бейли; Марика Грин с макияжем от Orlane, прической от Andre Bernard, Vogue, сентябрь 1965, Норман Паркинсон
Короткие стрижки — «паж» и «пикси», — популяризированные иконами десятилетия, стали символом молодости и андрогинности. Эти укладки тщательно фиксировались лаком, подчеркивая искусственность и геометричность. Параллельно с этим набирало силу движение хиппи, пропагандировавшее совершенно иной идеал — длинные распущенные волосы с естественными волнами. А также зачесанные, объемные укладки и стрижки боб.
(слева направо) Модель в платье Мэри Куант, 1964, Англия, Victoria and Albert Museum, Лондон; Мэри Куант на стрижке Vidal Sassoon, 1964
Заключение
Феномен инфантилизма в моде 1960-х годов представляет собой сложное и многогранное культурное явление, ставшее визуальным воплощением глубинных социальных трансформаций послевоенной эпохи. Проведенное исследование демонстрирует, как инфантильные черты, сознательно культивируемые в моде, макияже и прическах, сформировали новый язык визуальной коммуникации, отражающий стремление поколения к свободе, спонтанности и разрыву с традиционными ценностями. А также созданию образа девочки-подростка, подражаемые целым молодым поколением. Мини-юбки, геометрические силуэты, смелые цвета и синтетические материалы — все это было вызовом традициям и консерватизму. Важным оказалось и то, что мода стала доступнее. Появление готовой одежды и демократичных брендов позволило молодежи самостоятельно формировать свой стиль. Мода перестала быть привилегией элиты, превратившись в инструмент самовыражения для широких масс. Инфантильные черты выразились через силуэты платья-трапеции и мини-юбки, создававшие образ девочки-подростка. Дизайнеры Мэри Куант, Андре Курреж и Пако Рабан, каждый по-своему, обыгрывали тему детской непосредственности. Иконы эпохи — Твигги, Джин Шримптон, Пенелопа Три — воплощали этот новый идеал не только в одежде, но и в своем поведении перед камерой. Модели смеялись, прыгали, двигались с детской непосредственностью на обложках популярных журналов. Даже сегодня мы можем видеть влияние той эпохи в современных коллекциях, уличном стиле и подходе к моде как к средству коммуникации.
Мода и стиль 60-х годов: легендарная эпоха. — Текст: электронный // 101oblik.ru: [сайт]. — URL: https://101oblik.ru/history/moda-i-style-60-h-godov.html (дата обращения: 23.11.2025).
COURRÈGES: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА. — Текст: электронный // macmag: [сайт]. — URL: https://mcmag.ru/courreges-istoriya-brenda/?ysclid=mia8xd18lw914310736 (дата обращения: 23.11.2025).
Ксения Крушинская. Таймлайн: лучшие модные съемки Твигги. — Текст: электронный // Blueprint: [сайт]. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/timeline/twiggy-shoots (дата обращения: 23.11.2025).
An introduction to 1960s fashion. — Текст: электронный // Victoria and Albert Museum: [сайт]. — URL: https://www.vam.ac.uk/articles/an-introduction-to-1960s-fashion (дата обращения: 23.11.2025).
Introducing Mary Quant. — Текст: электронный // Victoria and Albert Museum: [сайт]. — URL: https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-mary-quant (дата обращения: 23.11.2025).
Ксения Крушинская. Мэри Куант: мини-революция. — Текст: электронный // Blueprint: [сайт]. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/style-icons-fashion/mary-quant?ysclid=mia6jcd5ft878466840 (дата обращения: 23.11.2025).
Антон Гулевский Первый футурист и революционер мира моды: что нужно знать о легендарном Пьере Кардене / Гулевский Антон. — Текст: электронный // The Symbol: [сайт]. — URL: https://www.thesymbol.ru/fashion/geroi/pervyi-futurist-i-revolyucioner-mira-mody-chto-nuzhno-znat-o-pere-kardene/ (дата обращения: 23.11.2025).
Наталья Пыхова. Иконы стиля 1960-х: от Твигги до Мэри Куант. — Текст: электронный // Burda: [сайт]. — URL: https://burdastyle.ru/stati/ikony-stilya-1960-h-ot-tviggi-do-meri-kuant-/ (дата обращения: 23.11.2025).
The Supermodels of the 1960's. — Текст: электронный // Marie Claire: [сайт]. — URL: https://www.marieclaire.com/fashion/g2164/supermodels-of-the-60s/ (дата обращения: 23.11.2025).
LILAH RAMZI. A 1960s Fashion History Lesson: Mini Skirts, Mods, and The Birth of Boho. — Текст: электронный // VOGUE: [сайт]. — URL: https://www.vogue.com/article/1960s-fashion-history-lesson (дата обращения: 23.11.2025).
Дмитрий Карасюк. Мятежный дух 1960-х. — Текст: электронный // Дилетант: [сайт]. — URL: https://diletant.media/articles/45322485/?ysclid=mi5ypt01ba543787008 (дата обращения: 25.11.2025).
Муза дня: Джин Шримптон — икона стиля, которая заставила мир полюбить мини-юбки и английский стиль. — Текст: электронный // The Symbol: [сайт]. — URL: https://www.thesymbol.ru/heroes/the-symbol/dzhin-shrimpton-pervaya-supermodel-60-h-kotoraya-zastavila-mir-polyubit-mini-yubki-i-angliyskiy-stil/ (дата обращения: 25.11.2025).
Paper dresses. — Текст: электронный // Victoria and Albert Museum: [сайт]. — URL: https://www.vam.ac.uk/articles/paper-dresses (дата обращения: 25.11.2025).
HÉLOÏSE SALESSY. Back to the 1960s: Paco Rabanne’s style in 15 vintage pictures. — Текст: электронный // VOGUE: [сайт]. — URL: https://www.vogue.fr/fashion/galerie/paco-rabanne-style-1960s-photos (дата обращения: 25.11.2025).
Обложка: https://theblueprint.ru/fashion/history/stil-v-filme-proshloj-nochyu-v-soho?ysclid=mi6jm28suu578755414 Просмотрено: 20.11.2025
https://www.vogue.com/article/1960s-fashion-history-lesson Просмотрено: 20.11.2025
https://time.com/5744019/baby-boomer-man-of-the-year/ Просмотрено: 20.11.2025
https://diletant.media/articles/45322485/?ysclid=mi5ypt01ba543787008 Просмотрено: 20.11.2025
https://kulturologia.ru/blogs/230523/56260/?ysclid=mi5yco44ml333171972 Просмотрено: 21.11.2025
https://www.vam.ac.uk/articles/an-introduction-to-1960s-fashion Просмотрено: 21.11.2025
https://theblueprint.ru/fashion/timeline/twiggy-shoots Просмотрено: 21.11.2025
lifestyle/article/catherine-deneuve-archive-pictures Просмотрено: 21.11.2025
https://www.vintag.es/2024/04/abe-schrader.html?hl=en Просмотрено: 21.11.2025
https://artsandculture.google.com/asset/nancy-sinatra-in-annemarie-gardin-vogue-0002/9wFW_PRHo1mdtA Просмотрено: 21.11.2025
https://cameralabs.org/aeon/fotograf-william-klein/foto/4581-london-1960-god-fotograf-uilyam-klyajn Просмотрено: 22.11.2025
https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-mary-quant Просмотрено: 22.11.2025
https://cameralabs.org/aeon/norman-parkinson/foto/76671-modi-dzhejms-v-plate-ot-mary-quant-ginger-group-vogue-ot-15-sentyabrya-1969-goda-fotograf-norman-parkinson Просмотрено: 22.11.2025
https://cameralabs.org/aeon/richard-avedon/foto/70425-britanskaya-model-penelopa-tri-1967-g-fotograf-richard-avedon Просмотрено: 23.11.2025
https://www.vogue.co.uk/fashion/article/penelope-tree-model-interview Просмотрено: 22.11.2025
https://www.vam.ac.uk/articles/six-revolutionary-designs-by-mary-quant Просмотрено: 22.11.2025
https://vogue.ua/ru/article/brend-amp/samye-znakovye-dizayny-meri-kuant-iz-arhivov-vogue-34391.html Просмотрено: 22.11.2025
https://mcmag.ru/courreges-istoriya-brenda/?ysclid=mia8xd18lw914310736 Просмотрено: 22.11.2025
https://www.vam.ac.uk/articles/the-miniskirt-myth Просмотрено: 22.11.2025
https://www.vogue.fr/fashion/galerie/paco-rabanne-style-1960s-photos Просмотрено: 22.11.2025
https://www.thesymbol.ru/fashion/geroi/pervyi-futurist-i-revolyucioner-mira-mody-chto-nuzhno-znat-o-pere-kardene/ Просмотрено: 22.11.2025
https://www.vam.ac.uk/articles/paper-dresses Просмотрено: 23.11.2025
https://cameralabs.org/aeon/norman-parkinson/foto/76670-marika-grin-s-makiyazhem-ot-orlane-pricheskoj-ot-andre-bernard-i-zhemchugom-ot-mikimoto-vogue-sentyabr-1965-goda-fotograf-norman-parkinson Просмотрено: 23.11.2025
