Фотография и haute couture: Dior, Balenciaga, Chanel
Рубрикатор
Концепция
Вступление
1. Haute Couture как визуальная система (1947–1968)
1.1. Новая женственность: Dior и рождение визуального мифа
1.2. Архитектура тела: Balenciaga и скульптурность формы
1.3. Лаконичность и движение: Chanel между классикой и модерностью
2. Визуальные стратегии модной фотографии эпохи
2.1. Свет, ткань и движение: рождение динамической модной фотографии
2.2. Материальность кадра: текстуры, контрасты, силуэты
2.3. Студия против города: пространства модной фотографии
3. Ключевые фотографы эпохи
3.1. Ирвинг Пенн: минимализм и «музеизация» моды
3.2. Хорст Пауль: драматургия, свет, театральность
3.3. Ричард Аведон: движение, психология, экспрессия
Заключение
Источники
Концепция
Исследование посвящено тому, каким образом в эпоху 1947–1968 годов фэшн-фотография создала визуальный стиль трех ключевых основных модных домов haute couture — Dior, Balenciaga и Chanel. Эти два десятилетия стали временем, в котором фото получило статус самостоятельного способа выражения стиля, а медийные съёмки стали инструментом создания мифа вокруг бренда.
Vogue, левая страница (по часовой стрелке сверху): Бежевый габардин на черной подкладке; Зеленое льняное платье с округлыми бедрами и черным поясом, Фотография Сержа Балкина, 1 апреля 1947 года
Отправной точкой был выбран 1947 год, это время когда появилась легенда «New Look» Кристиана Диора. Формы, которые были созданы на выразительном контрасте узкой талии и объемной юбки нуждались в новом визуальном решении. Например, фотографы такие как Ричард Аведон, Эрвин Блюменфельд и Уилли Мэйвальд, стали соавторами эстетики Dior. Они преобразовывали фактуру тканей в движении линий, подчёркивали динамику женственности, делали образ и превращали его в символ возрождения послевоенной Европы. В их работах одежда становится частью истории — напряжённого, лёгкого или лирического.
По сравнению с этим методом дом Balenciaga развивал контрастную визуальную стратегию. Архитектурные формы, лаконичные линии и спокойствие силуэта Balenciaga требовали статичности. Фотографы запечатлевали не динамику, а форму и архитектуру платья.
Визуальный стиль Balenciaga формируется через простату, чёткость и явную лаконичность композиции. Эти изображения показывают haute couture как пространство полного контроля и умения. Закрытие дома в 1968 году превращает этот период завершением эпохи, которая идеально подходит для исследования.
Vogue, слева направо по часовой стрелке: «Quatre Saisons» от Dior; «Maxime» от Dior; туфли-лодочки Goya, фотография Сержа Балкина, 1 апреля 1947 года
Chanel же в этот период переживает своё возрождение, а именно, возвращение Коко Шанель, которая запускает реконструкцию визуальной легенды бренда в 1954 году. Медиа необходимо было показать новую лаконичную утончённость. Шерстяные костюмы, жемчужные ожерелья и прямые линии кроя стали идеальной базой для создания образов, которые сочетали повседневность и высокую моду. В фотоархиве 1950-1960-х годов можно заметить, как фотография помогает Chanel заново вернуться в моду, не через драму, а через практичность, уверенность и современность.
Таким образом, исследование сравнивает тройку визуальных модель haute couture, а именно, романтическую театральность Dior, архитектурный аскетизм Balenciaga и функциональную элегантность Chanel. Через анализ цветовой палитры, композиции световых решений и разновидностей композиции исследование показывает, как фотография не просто документировала моду, но и формировала её образ, превращая одежду в символическую систему. Исследование опирается на медийное архивы, музейные коллекции и исторические публикации, чтобы показать, как фотография стала главным носителем в создании легендарности haute couture середины XX века.
Введение
История взаимодействия фэшн-фотографии и haute couture в середине ХХ века стала одним из самых ярких визуальных опытов эпохи, где эстетика роскоши, фактурность ткани и композиция света объединились в единую систему художественного высказывания.
Dior, Balenciaga и Chanel — это три дома, которые определили послевоенную моду, использовали фотографию, как пространство, в котором их силуэты могли обрести дыхание, ритм и драматургию. В это время фотография перестаёт быть просто картинкой одежды, а она становится сценой, где разворачивается композиция формы, движение линий и эмоциональная энергия вещи.
Фотографы, которые работали с haute couture между 1947 и 1968 годами создавали визуальные пространства, в которых мода превращалась в самостоятельную среду.
У Dior это был жест возрожденной женственности и драматичности. Например, «новый взгляд» («New Look») обретал выразительность в контрастах света и тени, в линиях, которые будто разрезали пространство.
Vogue, Dior’s Late-Afternoon Dresses, фотограф Эрвин Блюменфельд, 1947 год
У Balenciaga это структурность ткани, масштабность и спокойствие, которые превращались в фотографии в скульптурные образы.
Chanel же повторно формировала собственный язык и ощущение повседневной элегантности, которая делает фотографию медиатором между строгой структурой костюма и лёгкостью его восприятия.
Vogue, More Taste Than Money — And Lots of Change, 1954 год
Именно это соединение пластики, света и формы придало модной фотографии 1947–1968 годов характер плавности, выразительности и эмоционального напряжения, которые отличают фотографию от типичной коммерческой фиксации одежды. Haute couture в данный момент перестала быть просто материальным объектом и превратилась в динамический символ, где ткань, движение и композиция работают как единое тело. Благодаря этому фотография стала не просто отражением моды, но и её площадкой, телом и голосом, которая формирует новый визуальный миф о красоте, движении и времени.
1. Haute Couture как визуальная система (1947–1968)
1.1. Новая женственность: Dior и рождение визуального мифа
Vogue, Иллюстрация Дагмар Фрейхен Гейл, 1 апреля 1947 года
Появление Dior в 1947 году показало не просто смену силуэта, а фундамент изменений визуальной структуры моды. «New Look» стал сценой, на которой фотография смогла раскрыть новый знак женственности: мягкие контуры, выделенная талия, а объёмные пышные юбки создавали эмоциональный, но упорядоченный образ, который был создан для сценического театра света и тени.
Vogue, слева направо: тафта для ужина от Dior; блузка с завязками и шляпа из конского волоса от Schiaparelli, фотография Сержа Балкина, 1 апреля 1947 года
Фотографы начала 1950-х годов от Хорста Пауля до Ричарда Аведона реагировали на эту революцию с разной степенью экспрессии. Одни использовали строгий классический свет, подчеркивая этим архитектуру силуэта, а другие работали с динамикой, например, развивающиеся юбки, мягкие движения ткани и шаги модели.
Важно обратить внимание, как визуальная мифология Dior формировалась через повторяемость образов: белая жакетная линия Bar, тонкое очертание талии и плавные изгибы плеч. В фотографиях этот образ стал эталоном послевоенной красоты и воплощением стабильности, а также роскоши и одновременно утонченной хрупкости.
Vogue, слева направо: черный шерстяной костюм от Dior; костюм от Dior, фотография Сержа Балкина, 1 апреля 1947 года
Фотография не просто запечатлевала моду, но и формировала миф о Dior как создателе новой женщины. Это была одновременно сильная, выразительная и подчиненной ритму ткани женщина.
Christian Dior’s the «New Look», колеекция осень-зима 1949 года
1.2. Архитектура тела: Balenciaga и скульптурность формы
Кристобаль Баленсиага олицетворял противоположное направление haute couture по сравнению с Dior. Если стиль Dior был о нежности и роскошной материальности, то Balenciaga работал с одеждой как архитектор или скульптор. Его одежда нуждалась в другом визуальном языке, а именно в строгом направлении света, четких линий и лаконичного фона.
Balenciaga, линейка barrel, архивный фотограф, 1947 год
Снимки Balenciaga выглядят более «камерно»: модели часто стоят неподвижно, как статуи авангардного стиля, а плотная и структурированная ткань создает не только фигуру, сколько пространство вокруг неё.
Снимки превращают Balenciaga в «скульптурный феномен»:
— глубокие тени моделируют объем — диагональный свет подчеркивает геометрию — минималистичный фон усиливает ощущение простоты силуэта
Особое внимание уделяется тому, как фотографы помогали зрителю понимать конструкцию: овал, образ baby-doll и полуабстракные линии плеч. Balenciaga в фотоархивах это всегда ощущение строгой, возвышенной эстетики, в которой модель становится носителем «формы».
1.3. Лаконичность и движение: Chanel между классикой и модерностью
Возвращение Коко Шанель в 1954 году обозначило новую эпоху — эта эпоха сочетания классики и современности. Её шерстяные костюмы, прямые контуры и мягкая посадка ткани создавали впечатление динамики и естественности. Chanel стала символом «живой» моды: одежда, которая не существует вне движения человеческой формы.
Vogue, More Taste Than Money — And Lots of Change, 1954 год
Фотографы подхватили это одними из первых. Если Dior — это поза, Balenciaga — это архитектура, то Chanel — это жест поза в действии.
Снимки Chanel середины ХХ века стали точкой, где стиль перешёл из «редкого» в «обыденный», а фотография стала посредником между haute couture и повседневностью. Chanel показала, что кутюр может быть не только торжественным, но и практичной частью повседневности.
Chanel, Life, фотограф Паул Шутцер, 1961 год
2. Визуальные стратегии модной фотографии эпохи
2.1. Свет, ткань и движение: рождение динамической модной фотографии
Послевоенная эпоха обозначила переход от статичной к динамической модной фотографии. Платье развевается, рукав вытягивается в движении вверх, а юбка формирует полукруг всё это эффект «движущегося силуэта» и в дальнейшем фотографы начали работать с этим. Техника становится главной частью визуального языка:
— использование заднего освещения, который подчеркивал край ткани — длинная выдержка, которая создавала след движения — управляемый ветер, который раскрывал вес и структуру материала
Пенелопа Три, вечернее платье от Ланвина, прическа от Ары Галлант, Париж, фотограф Ричард Аведон, 24 января 1968 года
Чайна Мачадо, вечерняя пижама от Голицына, Лондон, фотограф Ричард Аведон, 20 января 1965 года (слева) Верушка, платье от Билла Бласса, Нью-Йорк, фотограф Ричард Аведон, 4 января 1967 года (справа)
Haute couture в этот период превращается в «динамический объект». Фотография перестаёт быть репродукцией моды, она становится драматургией света, где ткань играет главную роль.
Это показывает, что новая динамика это не просто визуальный прием, а способ объяснить концепцию.
2.2. Материальность кадра: текстуры, контрасты, силуэты
Фотография haute couture 1947–1968 годов часто стремилась передать тактильность. В кадре часто свет работает как инструмент художника. Он подчеркивает текстуру шелка, глубину бархата, матовость шерсти.
Деталь кармана Молинье, Париж, фотограф Ирвин Пенн, 1950 год
Тут важно раскрыть два направления:
1. Текстуры и крупные планы
На таких снимках ткань выступает за пределы объекта: — складки становятся объемными — блеск — это динамическая метафора — тень — это объёмная линия
2. Силуэты и контраст
Контраст помогает отделить ткань от тела, создавая композицию объёма. В эпоху чёрно-белой фотографии контраст стал главным инструментом описания couture.
Это раскрывает, что фотография может передавать материал, текстуру зрителю, а именно, свет становится инструментом скульптора.
Сьюзи Паркер, вечернее платье от Dior, Париж, фотограф Ричард Аведон, август 1956 года
2.3. Студия против города: пространства модной фотографии
Фотография haute couture развивалась на стыке двух пространств:
Студия
— регулируемый свет — нейтральный фон — подчёркнутая композиция
Здесь наряд становится идеей, оно встраивается в пространство, где никакой элемент не отвлекает от его формы.
Верушка, платье от Kimberly, Нью-Йорк, фотограф Ричард Аведон, 4 января 1967 года
Город
— движение транспорта — архитектура — уличный шум — повседневность
В городских съёмках couture приобретает новый смысл, оно становится частью жизни.
Это демонстрирует, что пространство — это не фон, а участник творческого процесса. Оно влияет на визуальное восприятие моды и формирует её эмоциональный язык.
Vogue, «Барбара Маллен на строительных лесах», 1949 год
Vogue, модель в бежевом платье и кожаная шляпа, фотограф Хорст П. Хорст, 1962 год (слева) Vogue, модель в Халстон шляпкой, фотограф Хорст П. Хорст, 1962 год (справа)
3. Ключевые фотографы эпохи
3.1. Ирвинг Пенн: минимализм и «музеизация» моды
Пенн фотографировал моду как экспозиционный объект. Его минимализм не простота, а максимальная концентрация. Он превращал наряд в эстетический предмет вне времени.
Мода Курреж, Париж, фотограф Ирвин Пенн, 1964 год
Его снимки выглядят стилизованными:
— ровный свет — резкие контуры — статичность –максимальная чистота формы
Пенн не снимал моду, а фиксировал её как художественный идеал.
Джин Пэтчетт, фотограф Ирвин Пенн, 1948 год
3.2. Хорст Пауль: драматургия, свет, театральность
Хорст создавал сценические или мифологические изображения. Он умел работать со струящимися тканями так, что материал становился драмой. Например, свет подчеркивает изгиб, тень создаёт глубину, поза модели переходит в пластическую форму.
Платье от Henri Bendel, фотограф Хорст П. Хорст, 1948 год
В его эстетике couture становится концептуальным объектом или точнее образом совершенства, чувственности и архитектуры.
3.3. Ричард Аведон: движение, психология, экспрессия
Аведон разрушил традиционные представления о модной фотографии. Он привнёс в неё:
— прыжок — движение — эмоцию — всплеск энергии
Сьюзи Паркер и Робин Таттерсолл, пальто от Dior, Париж, фотограф Ричард Аведон, 1 августа 1956 года (слева) Пальто «Кармен» от Cardin, Париж, фотограф Ричард Аведон, август 1957 год (справа)
Мэрилин Монро, актриса, Нью-Йорк, фотограф Ричард Аведон, 6 мая 1957 года (слева) Трумэн Капоте, Нью-Йорк, фотограф Ричард Аведон, 10 октября 1955 года (справа)
Сьюзи Паркер и Робин Таттерсолл в вечернем платье от Gres, Мулен Руж, Париж, фотограф Ричард Аведон, август 1957 года
Его модели проживают разные эмоции, движутся и взаимодействуют пространством. Сouture у Аведрна прекращает быть статичным предметом, оно становится частью человеческой эмоции, психологии и быта.
Заключение
В заключении, хочется сказать, что фотография haute couture 1947–1968 годов сформировала новый визуальный образ о моде, как о живой целостной системе. Dior создал световую драму, Balenciaga — структурную чёткость, Chanel — лёгкость движения. Все они превратили фотографию в среду динамического пластичного языка, где одежда не просто демонстрирует, а живёт, дышит и рассказывает историю.
Именно это соединение света, формы и динамики превратило модную фотографию эпохи одной из самых выразительных эстетических языков XX века.
Cristóbal Balenciaga: A Timeless Legacy // artsandculture.google.com (URL: https://artsandculture.google.com/story/cristóbal-balenciaga-a-timeless-legacy-cristobal-balenciaga-museoa/EgVxh4WFJqdgIg? hl=en) Просмотрено 21.11.2025
Нью-йоркское состояние души // artsandculture.google.com (URL: https://artsandculture.google.com/story/SQUR4nTJiPaajg) Просмотрено 21.11.2025
From the Archives: Dior’s New Look in Vogue // Vogue.com (URL: https://www.vogue.com/article/the-new-look-of-dior) Просмотрено: 20.11.2025
13 Moments That Changed Fashion Forever // Vogue.com (URL: https://www.voguehk.com/en/article/fashion/iconic-fashion-moments/) Просмотрено 20.11.2025
Cristóbal Balenciaga: A Timeless Legacy // artsandculture.google.com (URL: https://artsandculture.google.com/story/cristóbal-balenciaga-a-timeless-legacy-cristobal-balenciaga-museoa/EgVxh4WFJqdgIg? hl=en) Просмотрено 21.11.2025
THE RICHARD AVEDON FOUNDATION THE WORK // avedonfoundation.org (URL: https://www.avedonfoundation.org/the-work) Просмотрено 21.11.2025
Хорст П. Хорст: бог и алхимик модной фотографии // cameralabs.org (URL: https://cameralabs.org/aeon/horst-p-horst/albom) Просмотрено 21.11.2025
Ирвин Пенн: «портреты в углу», бунт и новаторство в фотографии // cameralabs.org (URL: https://cameralabs.org/aeon/irvin-penn/albom) Просмотрено 21.11.2025
