Концепция
Авангард 1920-х стремился внедрить новое искусство в быт, в том числе через одежду и ткани. Художницы-«амазонки» авангарда — Варвара Степанова, Любовь Попова, Соня Делоне и др. — превратили текстильный дизайн и моду в поле смелых экспериментов. Визуальный материал: десятки сохранившихся эскизов тканей, образцы тканей, фотографии моделей одежды того периода, модные журналы.
В 1923–1924 гг. Варвара Степанова, Любовь Попова и Александр Родченко откликнулись на призыв текстильной фабрики и создали несколько тысяч авангардных рисунков тканей; около 50 из них было запущено в производство на Первой ситценабивной фабрике. Эти геометрические орнаменты, выполненные в 2–3 цветах, стали образцом конструктивистского текстиля.
Новая эстетика ткани: фабрики, художники, идеология
После революции текстильные фабрики обратились к художникам в поиске нового визуального языка. Искусство стало инструментом пропаганды и массового воспитания. Первая ситценабивная фабрика в Москве пригласила к сотрудничеству художников ЛЕФа — Любовь Попову и Варвару Степанову. Их задачи: создавать орнаменты для массового производства тканей.
Любовь Попова и Варвара Степанова: конструктивизм как одежда
Варвара Степанова и Любовь Попова.
Попова и Степанова стали главными авторами визуальной революции в ткани. Их текстильные рисунки были построены на строгих вертикалях и диагоналях, отсылающих к архитектуре и машинному движению. Попова разработала свыше 100 эскизов, многие из которых были поставлены на поток. Степанова создавала ткани и одновременно экспериментировала с формой одежды — проектировала одежду не как наряд, а как «организованную конструкцию».
Варвара Степанова. Рисунок для ткани. 1924.
«Попова… бросила писать картинки… „Угадать“ ситчик было для нее несравненно привлекательней, чем „угодить“ эстетствующим господам от чистого искусства», — отмечал журнал ЛЕФ в 1924 году
Любовь Попова. Рисунок для ткани. 1923–1924.
Любовь Попова. Рисунок для ткани. 1923–1924.
Варвара Степанова. Рисунок для ткани. 1924.
Варвара Степанова. Рисунок для ткани. 1924.
Степанова. 1923-1924.
Тем не менее, эксперимент продлился недолго: уже к середине 1920-х выяснилось, что массовый покупатель не готов полностью отказаться от привычных растений и цветочков. Степанову, как упоминалось, попросили вернуться к более традиционным орнаментам, и она покинула фабрику. Но сам прецедент ввода художников-авангардистов в промышленность открыл новую главу в истории дизайна.
Варвара Степанова. Рисунок для ткани. 1924.
Варвара Степанова. Рисунок для ткани. 1924.
Любовь Попова. Рисунок для ткани. 1923–1924.
Александр Родченко. Рисунок для ткани. 1924.
Прозаодежда и униформа новой жизни
Варвара Степанова. Двойная экспозиция. Фотография Александра Родченко, 1924 // Эскиз костюма к спектаклю «Смерть Тарелкина», 1917.
Любовь Попова. Прозодежда № 5. Эскиз костюма к спектаклю «Земля дыбом», 1922 г.
Эскизы одежды Степановой. Фотография Александра Родченко
Студенты в спортивной одежде, разработанной Степановой. // Евгения Соколова демонстрирует спортивный костюм, спроектированный Степановой. Фотография Александра Родченко
Костюм спортивный «Прозодежда». 1920-е. Реконструкция. 2020-е.
Конструктивистский рабочий костюм, в котором ходил Родченко, был образцом «производственной одежды». Спроектирован самим Родченко, сшит его женой В. Степановой.
Эскиз костюма рабочего к пьесе А.Гана «Мы», Автор — Александр Родченко (1920)
Фотография и журнал: как текстиль становился образом
Фотограф Александр Родченко сыграл ключевую роль в визуальной пропаганде авангардной одежды. Он снимал Лилю Брик, Степанову, моделей в конструктивистских тканях, создавая образы, которые позже публиковались в журналах «ЛЕФ», «Ателье», «СССР на стройке». Эти образы фиксировали новый визуальный канон: прямые силуэты, ткань как структура, отсутствие «женственности».
Лиля Брик в платке с принтом Варвары Степановой. Фотография Александра Родченко. 1924 год
Печатная графика, реклама, обложки и журнальные полосы стали еще одной ареной внедрения текстиля в массовое сознание. Фотография фиксировала не только одежду, но и саму идеологию «новой моды».
Обложка журнала «Леф» № 2. 1924 год.
Коллаж с использованием фрагмента эскиза Любови Поповой и фотографии Поповой, снятой Александром Родченко. Журнал «Леф», 1924 год
Соня Делоне: симультанное искусство моды
Соня Делоне (1885–1979) — художница русского происхождения, прославившаяся в Европе тем, что превратила моду в продолжение живописи. Уроженка Российской империи, она с 1905 года жила в Париже и находилась в авангарде художественной жизни. Вместе с мужем Робером Делоне Соня разработала яркий абстрактный стиль, основанный на сочетании контрастных цветов и геометрических форм — так называемый симультанизм.
Манекенщицы в нарядах от Сони Делоне и симультанный автомобиль Citroen B12. Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства. Париж. 1925. Национальная библиотека Франции
Эскиз одного из ее платьев и автомобиля ему в тон в 1925 году разместили на обложке журнала «Vogue».
Соня Делоне (справа) с манекенщицами в мастерской на улице Гран-Огюстен. Париж. 1924. Национальная библиотека Франции
Это была настоящая носибельная картина, где соединялись традиции русского лоскутного шитья и принципы современного искусства. Симультанные узоры Соня вскоре стала применять повсюду: она разрисовывала абстрактными орнаментами не только ткани, но и предметы обихода, сценические декорации и даже автомобили парижской богемы.
Соня Делоне. Париж. 1920-е.
Соня Делоне. Кепки для вождения. 1924–1928. Музей моды города Парижа (дворец Гальера).
Симультанное ателье Сони Делоне. Париж. 1925. Фото: Жоайе Фререс. Национальная библиотека Франции.
Работа Сони Делоне из серии Carnaval de Rio (1928)
Александра Экстер: авангард на производстве
Параллельно с заводским производством, идеи авангардной моды воплощались в экспериментальных ателье. В 1923 году в Москве при швейном тресте «Москвошвей» было создано Ателье моделей одежды — своеобразная лаборатория по выработке нового стиля советского костюма. Возглавила его знаменитый модельер Надежда Ламанова — одна из самых уважаемых модисток ещё дореволюционной Москвы. Ламанова всецело приняла революционные перемены и искала пути создания одежды, понятной и доступной простому народу. К работе в ателье она привлекла художниц-авангардисток, разделявших эти взгляды: Александру Экстер, Варвару Степанову, а также скульптора Веру Мухину. Экстер, недавно преподаватель ВХУТЕМАСа, стала консультантом по художественной части. Художницы и портные ателье трудились над образцами повседневной одежды, которая сочетала бы функциональность с эстетикой модерна.
Эскизы Александры Экстер из журнала «Красная нива», 1923
В ателье рождались поистине новаторские проекты. Так, Александра Экстер прославилась как автор футуристических костюмов к фильму Я. Протазанова «Аэлита» (1924). Она применила в киноновелле о марсианах самые смелые решения: блестящие металлические ткани, угловатый геометрический крой, неожиданные сочетания фактур и цветов. Эти фантастические образы критики поначалу упрекали за излишнюю «надуманность», однако впоследствии стало ясно, что костюмы «Аэлиты» предвосхитили визуальный язык кинематографической фантастики на десятилетия вперед.
А. Экстер. Костюмы к спектаклю «Дама-призрак» и к фильму «Аэлита», 1924
А. Экстер. Костюмы к спектаклю «Дама-призрак» и к фильму «Аэлита», 1924
А. Экстер. Женская одежда с использованием мотивов народного костюма, 1923
В конце 1920-х Экстер эмигрировала во Францию, и упоминать её имя не поощрялось. Тем не менее вклад ателье Ламановой оказался значительным: там зародились принципы, которые легли в основу советской массовой моды. Сама Надежда Ламанова умело сочетала новаторство с уважением к национальным традициям: на Всемирной выставке 1925 года в Париже она была удостоена Гран-при за коллекцию платьев «а-ля рюс», основанных на народном творчестве. Это символично: русский авангард видел ценность не в подражании Западу, а в создании чего-то по-настоящему своего — будь то космические костюмы будущего или переосмысленная крестьянская скромность.
Леонов Петр Григорьевич 1930 г. Художник: неизвестен 1923 г.
Бурылин Сергей Петрович 1929 г. Щуко Кира 1926 г.
Заключение
Русский авангард в моде — это не про одежду, а про мышление. Это идея, что каждый рисунок на ткани, каждый крой и силуэт — это социальный жест, архитектура тела, система координат. Конструктивисты и футуристы мечтали о человеке, который живёт внутри искусства. И ткань — первое, что соприкасается с телом — стала главным медиатором между искусством и жизнью.
Ю. Туловская, Шарлотта Дуглас. Текстиль авангарда. Рисунки для ткани. — URL: https://tatlin.ru/shop/tekstil_avangarda_risunki_dlya_tkani
Ю. Туловская. В производство! — URL: https://tatlin.ru/articles/v_proizvodstvo
Агитационный текстиль: забытые шедевры советского дизайна, — URL: https://kulturologia.ru/blogs/080518/38882/
Ю. Туловская Текстильные эскизы Поповой и Степановой. Сопоставление, — URL: https://tatlin.ru/articles/tekstilnye_eskizy_popovoj_i_stepanovoj_sopostavlenie
Абрамова А. Одна из первых. Декоративное искусство СССР. № 9. 1963.
Арватов Б. Искусство и промышленность. Советское искусство. № 1. 1926.
Курахтанов В. Ситцевый поток. Страницы истории Первой Московской ситценабивной фабрики. М., 1973.
Родченко А. В Париже. Из писем домой. М., 2014.
